【3月28日 AFP】仏パリの高級ホテルの一角で今週、大勢の食通たちが、ほんのひとかじりでも良いからありつきたいと集まったのは、｢食の地図｣から消滅する危機に直面している昔ながらの製法のフランス・チーズだった。

　週末に10周年を迎えたフランスの｢チーズの日｣を前に、伝統的なチーズの保存・継承に取り組むチーズ生産者団体｢フロマージュ・ド・テロワール（郷土チーズ）協会（Association Fromages de Terroirs）｣が主催したチーズ・テイスティングだ。

　赤白のワインを口にする合間に給仕係が、酸味の強いブルーチーズからクリーム感たっぷりの山羊のチーズ、バターほどの塊のまわりを堅い皮が覆うチーズなどを次々とパレットに盛り付ける。｢すべてのチーズの共通点が分かりますか？｣、チーズ生産者のエルベ・モン（Herve Mons）氏に声をかけられた。｢全部、生乳から作っているのです｣
　
　現在手に入る100～150種類の生乳を原料としたチーズのうち、毎年3種類前後が姿を消している。｢フランスはチーズの国として知られているのに、毎年消えていくチーズは増えているのです｣とフロマージュ・ド・テロワールのリシェ・ルルージュ（Veronique Richez-Lerouge）代表は嘆く。

　熱狂的なチーズ好きで有名なフランスには、色も香りもさまざまなチーズ1000種類以上があり消費量全体は伸び続けている。しかし、農場で手作りされる伝統的なチーズを、工場で生産されるチーズが駆逐しているのだ。

　最近生産を止めてしまったチーズで最も惜しまれるのは、極上のクリームのようなチーズ、｢ヴァシュラン・ダボンダンス（Vacherin d'Abondance）」だ。アルプスのふもと、サボワ（Savoy）地方でセリーヌ・ガニュー（Celine Gagneux）さんが放牧する牛の生乳から、先祖伝来のレシピを使って作っていた熟成チーズだったが2004年、ガニューさんが72歳でついにチーズ作りをあきらめて以降、途絶えてしまった。

｢娘さんに後を継ぐ意思はなく、ガニューさんは工業会社にレシピを譲ろうとは思っていないのです｣とルルージュ氏は肩を落とす。｢スーパーの棚には置かれていないチーズの存在と多様性に、消費者は気づくべきです｣(c)AFP/Claire Rosemberg